翻開書封的第一頁，上頭寫著法國普瓦蘭家族製作麵包的輝煌歷史。

「每個國家都有自身的穀食文化，麵粉經過發酵後製成麵包、饅頭，餵養了幾世代的人類。「造白窯最困難之處是沒有範本可供參考，就連國外的資料也相當稀少。

若想購買，可別急著找尋老闆的蹤影，這裡採取「自助式找零」，投錢、取菜，買賣全憑顧客的良心。黃建國也積極研究各種提升農產品質的新方法，例如:他嘗試用果皮自製酵素，稀釋後澆灌在土裡，幫竹筍〝補一補〞，希望它長得更好更甜。目前，林家老者的日常補給仍靠著志工團的協助，這也成為了茶山古道上一段溫馨且持續譜寫中的佳話。」她說道「其實簡單的麵粉加水，就能製作麵包。「家山」原本是指住在山區的人們，生活取之於山，山對他們來說就是如同家一般的親切，稱之「家山」。

」剛接觸烘焙時，曾有老師傅建議他們添加一些膨鬆劑、香精，會讓麵包更加酥香鬆軟。夫婦倆低調的笑稱從不為比賽而種，堅持無毒農業只因自身也吃得安心。此莊在30年代由皮耶哈蒙內（Pierre Ramonet）開始自行裝瓶，算是當時先河。

而且每個葡萄園的裝瓶時間不盡相同，夏山蒙哈謝村級在隔年的9月就開始裝瓶，而普里尼蒙哈謝和夏山蒙哈謝的一級園在隔年的11月裝瓶，更高級的Caillerets和Ruchottes則在第三年的2月份，特級園甚至經歷了兩年的陳釀才裝瓶。中：Chevalier-Montrachet 2010。厚實的風格，完美的酸度。收尾濃郁悠長，充滿了奶油回味。

此莊精華是僅有0.45公頃的巴塔蒙哈謝特級園，幾乎可說是巴塔蒙哈謝最具代表性的生產者，極富收藏價值的品項。口感甜美，酒體飽滿，充滿了果仁香氣。

至於它的Bienvenues-Batard Montrachet（簡稱BBM）也是不錯的選擇（依規可標Batard Montrachet，不過酒莊既是同時出兩品項，那就是兩款酒了），如果行有餘力，可同時收之比對。釀出的酒長於個人風格，榨汁後就留酒在桶內，泡渣時間極長，同時極少攪桶，完全是讓酒自然發展，得出的酒口感極其濃郁豐富，特級園甚至可長至18個月之後才裝瓶，讓酒有著無比的陳年潛力。恰到好處的酸度將所有元素交織在一起。哈蒙內酒莊算是一個非科班，非歷史大家族的勃根地酒莊，專長Puligny Montrachet / Chassagne Montrachet / St Aubin的白酒（事實這三塊根本連在一起）。

後來兩個兒子諾伊（Noël）與尚克勞德（Jean-Claude）在1984年接手，他們沒有科班背景，多半依直覺釀酒，水準卻是日益精進，算是無師自通的精品酒莊。右：Batard-Montrachet 2001#1.5L Photo Credit: 時報出版 左：Batard-Montrachet 1996。」 Michael Broadbent在1997年品嚐了其9公升裝後表示：「細膩濃郁的吐司香氣之後，好戲登場。平常在市面多半是以特級園出現，夏山村的紅酒實力亦佳，但少見。

要找書中同酒款容易，但「同年份」是非常難的。右：Montrachet 1994 哈蒙內酒莊總共有四個特級園白酒，分別是蒙哈謝特級園（Montrachet）國際價格在15萬台幣以上、騎士蒙哈謝特級園（Chevalier-Montrachet）國際價格在6萬台幣左右、巴塔蒙哈謝特級園（Batard-Montrachet）國際價格在4萬5000台幣以上、比文紐巴塔蒙哈謝特級園（Bienvenues-Batard-Montrachet）國際價格在4萬台幣以上，其中以蒙哈謝特級園和巴塔蒙哈謝特級園為代表，騎士蒙哈謝特級園最稀有，一年僅僅300瓶而已。

他們對於新橡木桶的使用也非常謹慎，村級大約使用25～30%新桶比例，一級大約40%左右，而特級園則介於50～75%之間，其中蒙哈謝（Le Montrachet）新桶比例最高。Photo Credit: 時報出版 Bienvenues-Batard-Montrachet 2009 #1.5L。

酒莊創始人皮耶哈蒙內先生1986年仍然健在，但當時八十多歲高齡的他早在1983年便把酒莊交給了兩位孫子打理：諾伊（1962年生）和尚克勞德（1967年生）。勃根地白酒的賈爺（Henri Jayer）──哈蒙內酒莊，為什麼哈蒙內酒莊蒙哈謝的國際價格可以超過台幣10萬元，新年份甚至已經逼近15萬元？普里尼村有天下第一白酒名家雙雞（樂飛），而夏山村能與其相提並論的唯有哈蒙內酒莊，兩家頂級的釀酒者同樣擁有穩定的品質和極高的評價，樂飛蒙哈謝白酒價格已超過40萬元台幣，可見哈蒙內蒙哈謝白酒未來還有漲幅空間。成熟甜美的夏多內給酒帶來具有嚼勁又柔和絲滑的口感。它從Le Montrachet到St Aubin一級園，甚至夏山村的紅白村酒都有，目前高居葡萄酒大師Clive Coates MW筆下的三星酒莊（最高級），標準的玩家品項。Pierre先生於1994年逝世，享年88歲十年一覺揚州夢，贏得青樓薄倖名。

肚子與文化 用審美的眼光看，肚子不惟不美觀，有人甚至認為它簡直就是多餘。李漁大意是說，人的各個器官都不可少，唯獨口、腹二物乃是多餘的。

至玄宗前，作胡旋舞，疾如風焉。」美與不美，談的都是腰。

香幃睡起，發妝酒釅，紅臉杏花春。李漁在《閒情偶寄》中曾說： 吾觀人之一身，眼耳鼻舌，手足軀骸，件件都不可少。

在文人墨客的詩作中，處處充滿著「細腰」、「楚腰」、「小腰身」等詞彙。嫣然一笑，惑陽城，迷下蔡。中唐之後，苗條重新成了美人的追求。有了口腹，人就必須要將其填飽，遂導致了世間諸多「詐偽奸險之事」。

其盡可不設而必欲賦之，遂為萬古生人之累者，獨是口腹二物。腰身瘦小歌圓緊，依約年應十六七。

對瘦的形體的描繪，主要聚焦於腰上。著粉則太白，施朱則太赤。

」（〈我們現在怎樣做父親〉）性是為了延續集體生命，食則是為了延續個體生命。告子說：「食、色，性也。

……乃既生以口腹，又復多其嗜欲，使如溪壑之不可厭。口腹具而生計繁矣，生計繁而詐偽奸險之事出矣，詐偽奸險之事出，而五刑不得不設。多其嗜欲，又復洞其底里，使如江海之不可填。宋人趙長卿的〈南鄉子〉這樣描寫：「楚楚窄衣裳，腰身占卻，多少風光。

這一源於南方楚地以瘦為美的風尚曾在漢代大為流行，因此才會出現「燕瘦」之說。而姜詞則盡棄其他特點，但取「小腰身」，並稱此美女同樣「惑陽城，迷下蔡」，美貌完全不輸於「東家之子」—「未饒宋玉東鄰」。

性欲是保存後裔，保存永久生命的事。」用典明顯來自宋玉的〈登徒子好色賦〉： 天下之佳人莫若楚國，楚國之麗者莫若臣里，臣里之美者莫若臣東家之子。

亦知造物於此，未嘗不自悔其非，但以制定難移，只得終遂其過。」（《孟子．告子上》）雖說食、色都是本性，但兩者的性質和重要性還是不同的。